天姥游记(2/4)

佛大过人”，当我在后方殿阁中偶然见到这句诗时，心中倒是有股豁然之感：“原来说的是这里。”

    大佛寺的前方山门，其实古朴中不失雄奇，经过有大大“佛”字的山壁和一群游客会忍不住往其中扔硬币的水池后便能看到。其时便有同行者说，这些年拍电视电影，由于少林寺的山门不够好，每每是到这里取景，我们抬头一看，果真是有似曾相识的感觉，十几层的阶梯上去，也算不得高，也算不得很大，却委实有一股威势在其中。经过外面环绕放生池的道路，进入后方殿堂时，途中则会经过一面山壁，石壁上有米芾手书“面壁”二字，两个大字却写得委实大气，令人赏心悦目，忍不住为之驻足。

    进入后方，到达大殿时，一群僧侣正在其中进行梁王忏。阴天，虽有人祭拜，但烟雾并不多，香炉边有一木牌“禁止烧高香”，便让人油然生出好感来了。

    笔者并不信佛，于这群山中的古寺未必有宗教上的情感，但即便作为单纯的观光客，也能从这佛寺一进一进古朴的建筑里感受到历史的气息。苏杭一带的这类佛寺，与山水相衔，隐逸超然中总是带着一股雍容的气象。漫步其中，看着落于山壁古殿中的大佛，看着朱熹曾经隐居的山洞，与宋美龄曾经闲坐的石凳石椅、有数百年树龄的老树、位于山间的巨大佛头，心中油然生出的，却是“南朝四百八十寺”的这句古诗，想起它们在悠悠烟云中几经浮沉的故事。

    也只有南方——特别是苏杭绍兴一带的名刹古寺，尤其有这种雍容的气息。沉淀着岁月，萦绕着烟云，响着渺渺的暮鼓晨钟，一切东西到这里时，都像是要慢下来，然后变得厚重，染上岁月的花黄。

    游览大佛寺快要完毕时，雨又下得大了，它洋洋洒洒地下足一晚，第二日我们去天姥山时，天公却是作美放晴。客车驶往新昌郊区，游览过古驿道、司马悔桥之后，往天姥山的客车驶上了长长的盘山公路。那公路颇有些险，沿山壁盘旋往上，一侧幽深，令人心生惧意，客车就这样去往了天姥山主峰拔云尖。

    天姥山并未被开发多少，客车在靠近拨云尖顶峰不远的地方停下后，我们下车见到的是一片很大的野营草地。山间树木葱郁，由于时间安排不多，我们并未登顶，事实上，据说山间也并没有很方便登顶的道路。

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